El sintonizador automático de antena de la Icom IC7300 funciona muy bien aunque siempre me había llamado la atención que no fuera capaz de ajustar antenas por encima de un ROE de 3 o 4. Técnicamente, no debería haber ningún problema porque otros sintonizadores externos (manuales o automáticos) lo hacen sin mayores complicaciones pero en la IC7300 el sintonizador se desconecta automáticamente cuando las estacionarias iniciales son muy altas.
Pero finalmente ya he encontrado la opción para mejorar el rendimiento de su sintonizador interno. Básicamente lo que hay que hacer es colocar el acoplador en modo «Emergency» para que ajuste ROEs altas: en el menú hay que ir a SET>OTHERS>EMERGENCY y seleccionar TUNER. Nos pedirá que apaguemos el equipo y ya está.
Icom IC-7300 con su sintonizador automáticpo de antena en modo «emergencia»
La primera novedad que encontramos es que en la pantalla vamos a ver «E-TUN» en naranja en vez de «TUNE» (como se ve en la fotografía en el vértice superior izquierdo), mostrando que está activo el modo emergencia.
En este modo, el equipo trabaja con un máximo de 50W-60W ya que para estacionarias altas, los componentes se calientan más e imagino que los de Icom quieren evitar problemas.
Por fin me he hecho con un NanoVNA y no puedo estar más contento.
Es un analizador de redes vectorial y la principal diferencia con los analizadores de espectros tradicionales es que no permite el análisis de señales de entrada mayores de 10V en contínua o +10dBm en RF.
Es ideal para medir la relación de ondas estacionarias en antenas de radio al permitir la inyección programada de señal de radiofrecuencia y calcular la relación entre potencia envíada y reflejada (ROE o SWR en inglés).
El aparato, que cabe en la palma de la mano, es capaz de hacer muchas otras cosas pero yo lo utilizo solamente para ajustar antenas a la/s frecuencia/s en que quiero que resuenen. La forma de utilizarlo es la siguiente:
Mostramos una sola gráfica. Solo vamos a querer enseñar la gráfica de ROE por lo que iremos a DISPLAY>TRACE y seleccionaremos solamente «TRACE 0» y dejaremos los otros «TRACEs» en gris haciendo doble click en cada uno de ellos. Con esto tenemos solamente que ver una curva amarilla.
Mostramos la ROE en «TRACE 0». En DISPLAY>FORMAT S21 seleccionaremos «SWR» para mostrar en el puerto 1 (S11) la relación de ondas estacionarias en amarillo.
Definimos frecuencia inferior y superior. Definiremos la frecuencia inicial y final de barrido para programar el ancho de banda en el que el NanoVNA analizará el rendimiento de la antena. En mi caso voy a ponerlo entre 130 y 500 MHz para poder medir mi antena de V/UHF. Iremos a STIMULUS>START y pondremos «130M». Repetiremos la operación en STIMULUS>STOP con «500M».
Definimos el límite superior de la escala. Si tenemos la ROE muy alta no vamos a poder ver como de mal está el asunto por lo que mi recomendación es poner el límite del eje Y (la ROE) entre 5 y 10. En este caso la pondré a 5: DISPLAY>SCALE>TOP y poner 5.
Conectamos la antena y medimos. Ahora ya solo queda conectar la antena al puerto 1 que viene marcado como «S11» y ya está. Para poder saber la relación de ondas estacionarias para una determinada frecuencia solo tenemos que movernos con la gráfica con la rueda que hay en la parte superior del NanoVNA.
NanoVNA de 130 a 500 MHz
En la fotografía anterior se puede apreciar un pequeño marcador en la parte inferior derecha que corresponde a la medida que se puede leer en la parte superior: un ROE (o SWR) de 1,267 para una frecuencia de 437,1 MHz. No está nada mal para una antena de no más de 60 o 70cms de longitud para el coche donde se pueden ver los dos mínimos que corresponden a 145 MHZ y 435 MHz.
Tengo que decir que estoy muy satisfecho con mi ATU-100 EXT comprado en Amazon por 100€. Es un acoplador de antena automático que funciona perfectamente desde 1,8 MHz hasta 50 MHz y que supera de largo al sintonizador interno del Icom IC7300. Me es muy útil para trabajar las bandas más bajas para las que no tengo precisamente una antena en condiciones.
Como todos los trastos de radio, la usabilidad no es una de sus principales cualidades pero ello no debería ser excusa para no hacerse con uno. Ahí van las instrucciones por si alguien está interesado en echarles un vistazo.
La alimentación de la unidad es un capítulo aparte. El acoplador viene con un pequeño convertidor de 5V a 12V para no tener que conectarlo a la fuente de 13.8V que resulta al final bastante útil para no tener que andar con tantos cables. Eso sí, necesitarás tirar de soldador para unir los terminales del cable al convertidor.
Con todo, es una compra muy recomendable si quieres un buen acoplador de antena y operas por debajo de 100W.
Como decía ayer, antes de utilizar la antena que construí tengo que medir y ajustar las ondas estacionarias. Para los que no saben muy bien de que estoy hablando, las ondas estacionarias ocurren cuando una onda electromagnética se refleja de vuelta sobre si misma creando un patrón de interferencia que puede dañar los equipos de transmisión y que sobretodo disminuye la potencia de emisión efectiva de manera importante.
Para eliminar las ondas estacionarias existen dos procedimientos habituales: el primero, consiste en modificar ligeramente algunos elementos de la antena (longitud, curvatura, ferritas, bobinas,…) para ajustarlas a la frecuencia de emisión. El problema es que este método solo funciona si queremos transmitir en una única frecuencia pero si por el contrario queremos movernos entre 27 MHz y 30 MHz, cuando hayamos ajustado la antena para 27, estará desajustada para 30 y viceversa.
La solución para evitar este inconveniente pasa por utilizar un acoplador de antena que transforma la impedancia de la antena para que coincida con la impedancia de la línea de transmisión. En mi caso, yo utilizoo un Zetagi CB Matchbox M27 que me compré hace 30 años y que aun da vueltas por casa.
Para ajustar las ondas estacionarias, comenzaré midiéndolas con el medidor que lleva incorporado mi vieja Galaxy Neptune.
Medidor de la Galaxy Neptune para la banda de 10 metros
Primero de todo, tenemos que mover el interruptor «S/RF» a la posición «CAL» e irnos a la frecuencia para la cual queremos ajustar la impedancia de la antena. Una vez ahí, en FM (nunca en SSB), emitiremos señal y con el potenciómtro «SWR CAL» moveremos la aguja del indicador para que se situe en el triángulo rojo invertido que pone «CAL». Después moveremos el interruptor a la posición «SWR» y en la escala superior ya estaremos midiendo el nivel de las ondas estacionarias.
El objetivo es que la aguja no se mueva, es decir, que esté a cero y para eso mientras continuamos en modo transmisión moveremos los potenciómetros del Matchbox, «Tune» y «Load», uno después de otro, hasta que el indicador de SWR (Standing Wave ratio) esté a cero.
Si no conseguimos dejar a cero las ondas estacionarias es que hemos hecho una mala antena o que el cable está roto por algún lado aunque generalmente suele ser lo primero.
Acoplador de antena Zetagi
Con esto ya tendríamos la antena ajustada para la frecuencia que queremos. Yo generalmente la ajusto a 28,5 o 28,7 Mhz pero si quiero ir mucho más abajo de 28, tendría que volver a ajustarla.
Para terminar, moveríamos el interruptor a la posición «S/RF» para obtener el nivel de señal que estamos recibiendo y la potencia a la ques estamos transmitiendo, posición en la que recomiendo que operemos.
